C'est quoi la pose longue ?

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C'est quoi la pose longue ?

La pose longue n'a rien à voir avec la longue pause que vous prenez au café. La pose c'est un des mots utilisés pour parler de la vitesse d'obturation ou du temps de pose. Longue ça veut simplement dire que ce temps de pose va être long. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais long comment ? Pour moi j'aurais tendance à dire que la pose longue commence là ou l'image devient vraiment floue à main levée. Donc ça commence vers une demie seconde et cela va jusqu'à une centaine de seconde pour des applications simple et à beaucoup plus pour les astronomes par exemple.

 

A quoi cela sert?

Avant de voir à quoi cela peut bien servir il est nécessaire de comprendre quel sera l'impact d'une pose longue. A ouverture constante, plus vous allez augmenter le temps de pose, plus de la lumière va rentrer dans votre appareil. Cela va donc servir à compenser un manque de lumière. Mais si on augmente le temps de pose que ce passe-t-il avec les sujets en mouvement ? C'est une bonne question et la réponse vous montrera que la pose longue vous permet d'être créatif.

 

Il faut du matériel spécial ?

Oui et Non. Le prérequis c'est que votre appareil ne bouge pas. Soit vous le posez sur un muret, par terre ou vous le stabilisez en le collant contre une vitrine, contre un poteau, etc.. soit vous prenez un trépied (attention te trépied n'est souvent pas utilisable dans les musées. Il faut alors ruser et trouver des supports naturels (chaise, corniche, etc...). Ensuite il faut aussi pouvoir fixer un temps de pose long. Si cela est simple sur les reflexs ou les compacts expert ou bridges ça sera plus difficile sur les compacts grand public. Il faudra au moins pouvoir désactiver le flash. Ensuite pour les différents modes créatifs nous allons voir qu'il faudra un filtre spécial pour empêcher trop de lumière de rentrer dans votre appareil. Là encore il faudra un appareil qui qui permet de rajouter un filtre. Donc la encore la pose longue créative avec un compact sera plus compliquée. Et finalement pour des poses très longues l'emploi d'une télécommande est plus confortable  

 

Comment compenser le manque de lumière ?

Simplement en augmentant le temps de pose. On remercie notre modèle "Roberto" pour sa nouvelle participation. Roberto se trouve dans une ambiance sombre et je veux lui faire le portrait. Deux solutions s'ouvrent à moi : à main levée ou avec un trépied.

Photo à main levée

Photo a main levée

Détail

Pour pouvoir faire la photo a main levée il a fallut monter à 12800 ISOs. Sur le détail de la photo (photo a droite), Il fallait s'y attendre c'est très bruité

 

Photo avec un trépied

Photo a main levée

Détail

 

 

Comme l'ambiance est très sombre et si je veux travailler à 100 Isos pour éviter le bruit je suis obligé d'avoir un temps de pose de 2s. Il me faut donc un trépied. Comme la photo a été prise a 100 il y a évidement moins de bruit

 

Des exemples de pose longue car il manque de la lumière

Photo dans une pièce sans flash
(temps de pose de 1,3s)

Photo de nuit
(Temps de pose de 3s)



Avant de passer à la création un peu de théorie ?

Il faut parler un peu de la relation lumière, exposition. Simplifions dans un premier temps. Une photo correctement exposée est une photo ou le sujet que l'on voulait photographier est visible avec une luminosité normale. Donc si on fait le portrait de quelqu’un un dans un endroit sombre il faut essayer de capter toute la lumière disponible et pour cela on peut augmenter l'ouverture, augmenter les isos ou augmenter le temps pose ou même les trois en même temps. Au contraire si on a trop de lumière on va baisser les ISOs, ou baisser l'ouverture ou réduite le temps de pose ou les trois en même temps.

Dans la pose longue, vous imposez un paramètre. Le temps de pose. Il ne reste donc plus à l'appareil pour exposer correctement que l'ouverture et les ISOS. Que se passe-t-il si en ayant la sensibilité minimum et l'ouverture minimum il y a encore trop de lumière car vous avez imposé le temps de pose. Ben la photo sera surexposée point final. Idem d'ans l'autre sens. Que se passe-t-il si en ayant la sensibilité maximum et l'ouverture maximum il y a pas assez de lumière car vous avez imposé le temps de pose. Ben la photo sera sous exposée point final.

Pour une photo sous exposée avec un temps de pose imposé vous avez une solution. En augmentant encore le temps de pose, vous pourrez faire rentrer plus de lumière et avoir une photo bien exposée. Votre effet pose longue sera juste différent.

Pour une photo surexposée avec un temps de pose imposé vous ne pouvez pas réduire le temps de pose. Si vous faite cela, cela ne sera plus de la pose longue. Il faut donc attendre qu'il y ai moins de lumière (soirée, éclipse du soleil, etc) ou provoquer cette baisse de lumière en mettant à votre appareil une paire de lunette de soleil. Cela s'appelle un filtre gris (Neutral Density ou ND en anglais). Comme pour les paires de lunette de soleil il y en a des plus ou moins sombre. Plus le chiffre après le ND est grand plus le filtre est opaque. C'est quoi le chiffre après le ND ? On verra ça dans un article sur les filtres. Pour simplifier c'est le nombre de fois qu'il faut multiplier le temps d'exposition pour retrouver une exposition normale après avoir vissé votre filtre.

Voici un petit tableau qui vous donne le type de filtre à utiliser pour faire de la pose longue en pleine journée. Les calculs des temps de pose minimum possibles en fonction de l'intensité lumineuse ont été réalisés avec le logiciel Zisos que vous retrouverez ici http://logiphore.free.fr/ . Merci à Christophe pour cet excellent logiciel

Luminosité
(lux)
 

Exemple  

Temps de
pose
minimum à
F/11 100 isos
 

Temps de
pose
minimum à
F/22 100 Isos
 

Filtre nécessaire pour
un temps de pose de
8s à F/11 et 100 Isos
 

120,000

Soleil direct

1/400 s

1/100 s

Filtre bien supérieur à
un ND1000. (très spécialisé
ND10000 ou ND1000000
pour l'astrophotographie ou
l'observation du soleil)

20,000

Ciel bleu à midi

1/60 s

1/15 s

filtre type ND 1000
(Facile à trouver)

10,000

Ciel nuageux
à midi

1/40 s

1/10 s

Filtre type ND 400
(Facile à trouver)

190

Aube ou au
crépuscule,
par temps
nuageux

1,3 s

2,9s

Filtre type ND 8

 

Comment Utiliser la pose longue pour être créatif ?

Maintenant que cela est dit Je vais essayer de vous expliquer comment faire de la pose longue créative. Il n'y a pas de limite à cette création mais disons que certains effets sont plus communs que d'autres. A vous de laisser libre court à votre imagination.

Le light painting ou Light Graffiti

C'est de la pose assez longue. Le principe est de prendre une scène sombre puis de faire une pose de 10 à 20s avec l'appareil immobilisé. Pendant le temps de pose avec une petite lampe orientée vers l'appareil vous allez "peindre" quelque chose.

Comme la lampe est lumineuse sa traînée va se superposer à l'image. Par contre votre main qui tient la lampe n'est pas assez éclairée et ne reste pas assez au même endroit pour qu'elle soit visible sur la photo. La pose longue a effacé votre mouvement.

Ma photo est nulle mais en allant là, http://www.michaelbosanko.com/ vous allez en prendre plein la vue. 

Le filé de cascade

C'est de la pose d'1/4 de secondes à plusieurs secondes. Cela dépend de l'effet que vous souhaitez obtenir. L'objectif est d'adoucir le mouvement de l'eau. On verra que l'on même l'effacer.

Sur l'exemple c'est une pose à 6s. Elle a été réalisée en utilisant un filtre ND1000. Pour les curieux c’est réalisé au Parc national de Krka en Croatie.

Le fantôme en mouvement

C'est de la pose longue assez courte. Une demi-seconde. On immobilise l'appareil (pied, par terre, etc..). On fixe la vitesse à 1/2s un règle l'ouverture et les ISOs pour que la photo soit correctement exposée. On attend qu'un personnage rentre dans l'image et on déclenche.

On remarque que le personnage est estompé. C'est un des effets sur la pose longue. Si vous augmentez plus de temps de pose (à 10s par exemple) un personnage qui traverse la photo sera tout simplement invisible.

Le lissage d'eau

C'est de la pose assez longue. 75s pour l'exemple. Grâce à ce temps de pose très long tous les clapotis sur l'eau vont disparaître car ils ne sont jamais au même endroit. Il reste comme résultat une eau lisse.

Si on fait la même chose au bord de la mer, ou les clapotis sont plus gros (des vagues) l'eau se transforme alors en une espèce de brume. 

Amplifier le mouvement

C'est un peu une sorte de filé mais avec les objets en mouvements. Manèges, Roue, etc. Dans l’exemple que j’ai choisi c’est un manège à la défense

La pose est de 15 secondes. Comme les personnes sur le banc sont restées relativement statiques elles apparaissent bien nettes

Donc vous voyez il y a plein de possibilités. On fera aussi de la pose longue pour les photos en infrarouge par exemple mais c’est un autre article.

 

Comment on fait en vraie ?

Il faut un peu de matériel. Il faut un appareil photo expert Reflex, bridge, Compact expert. Il faut un appareil qui permet de régler des temps de pose long au moins 30s. L'idéal c'est d'avoir un mode "bulb". Le temps de pose étant à ce moment la réglé par une télécommande externe

Il faut un trépied. Poser son appareil sur un muret c'est amusant un moment mais après avec des temps de pose de plus de 30s il est fortement préférable d'avoir un trépied

Il faut un filtre ND400 ou ND1000. Grâce à ce filtre, vous allez pouvoir réduire fortement la lumière qui rentre dans votre appareil et passer plus facilement en pose longue. Ça coûte de 30 à 100 € en fonction du diamètre dont vous avez besoin

Et finalement il faut une télécommande. Ce n'est pas obligatoire mais c'est quand même plus simple avec. Une télécommande permet de déclencher votre appareil à distance. Certaines vont même avoir un « compte minutes » pour régler précisément le temps de pose


Les différentes étapes ?

1. Je mets mon appareil sur pied

2. Je compose ma photo

3. Je bloque tout sur le trépied

4. Je me mets en mode M.

5. Je règle les Isos à la sensibilité nominale du capteur (64 à 200 ISO selon les modèles) et j'enlève les ISO Auto

6. J'active le système de réduction de bruit pose longue (ça dépend de votre appareil)

7. Je désactive tout système de stabilisation de l'optique ou du capteur

8. Je choisis mon ouverture en fonction de la PDC que je souhaite

9. Je fais la mise au point puis je la bloque en passant en AF manuel

10. Je règle le temps de pose pour avoir une expo correcte sans le filtre

11. J'occulte l'œilleton de visée pour éviter les entrées de lumière parasites

12. Je prends une première photo sans filtre

13. Je contrôle l'histogramme et ajuste éventuellement l'expo

14. je multiplie ce temps par 512 pour un ND400 et 1024 pour un ND1000 et je le règle mon temps de pose sur la télécommande

15. Je passe en mode Bulb

16. Je visse le filtre

17. Je mets le pare-soleil en place

18. Je relève le miroir (pour éviter des vibrations inutiles)

19. Je déclenche avec la télécommande

20. Une fois la photo prise Je contrôle l'histogramme et j'ajuste éventuellement le temps de pose en l'augmentant ou le diminuant

 

Article rédigé par OuiOuiPhoto (tout droits réservés)

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